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“男人怎么穿西装才好看”？仔细往下看就知道啦……

穿好西装的要义是：尺寸合身。

国人穿西装普遍存在一个基础性的问题——不清楚合身西装的定义，以为偏大或偏小几厘米无所谓，只要穿得下就万事大吉。再加上绝大多数人购买的西装是成衣，各种细节不合身那几乎是一定的。

西装尺寸太大会有种偷穿爸爸衣服的画风

1.肩宽：西装正确的肩宽是不超过肩膀本身宽度，不能超过手臂外侧（肱三头肌）的位置。西装上衣的肩部无法修改，所以首先一定要确认好衣服的肩宽是否合适。

大部分国人的身材、肩宽本来就不太够撑起西装，肩宽大了只会雪上加霜，人也连带着显得没精神。比如周鸿祎这件就特别明显大了↓

当然肩宽太窄也是不行的，西装定做，好不好看先不提，穿着一定很难受(???)

2.袖长：这次给个数值吧——西装上衣的袖长以衬衣可以露出袖口1.5~2cm为宜。

国人经常犯的错误是袖子偏长，广东西装定做在哪求解答，甚至盖住了手（也跟成衣尺寸不合适有关，建议购买成衣之后找裁缝改改袖子）。

袖子过长比较直接的效果是显手短→_→同样也会给人不利落的感觉。潘石屹这件西装袖子盖住了大半只手，明显太长。

袖子太短也会显得怪怪的，好像布料不是很够的样子。

3.衣长：西装上衣比较合适的长度是遮住臀部80~90%，不需要完全遮住臀部。

西装上衣过长会显得人腿短。本来国人身材比例就不占优势，被过长的西装上衣一拖累，分分钟起乡镇企业家范儿。

4.后背：合身的西装，后片和肩膀衔接处有恰到好处的余量，为手臂活动留下空间。没有松量的话，西装上衣穿起来会非常紧，影响手臂活动。这一点很多人会忽视。

5.腰围：腰围的标准是不紧不松，胖人可以稍宽但也不要显得腰部太空。合适的腰围能看到形体的大概轮廓，东莞西装定做哪里有，如果不系皮带，裤子也恰好不会掉就刚刚好啦。

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1：领带的宽度

领带不像衣服一样有各种各样的版型，它就只有两种，一个是宽版，广州西装定做想知道在哪，一个是窄版的。宽度的选择主要根据你的脸型来选择的，但是其实大多数人稍微壮点的男士不太适合窄版的，因为这样会比较怪异，明明是个很健壮的人带了一条窄窄的领带就像是勒着你的细细绳子。所以大家可以考虑选择宽版领带。

2：领带的长度

领带种类不同长度是不一样的，男士们用的领带大约130厘米到150厘米。合适的领带长度是根据你的身高来定的，也会和你打领带的方式有关系哦。领带的长度大约就是尖部刚好碰到皮带扣，这样当你装西装外套时领带就不会跑出来了。但是如果你是穿高腰裤的话你的领带就要短一点了。

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3：领带结的大小

一条好看的领带要能真正发挥它的作用取决于带他的那个人，如果男士不会打领带或者是领带打的很丑，那么会影响整条领带的美感，就是领带上面所要打的领带结一样。如果打不好就很难看，所以每位男士都要学会打领带结。领带结的大小大约接近葡萄柚，记得打好之后要记得调整一下，不然全部乱糟糟的就不好了。

4.正装鞋子搭配

如果是在正式的商务场合中，非常好搭配以上这种牛津皮鞋，显得严谨成熟稳重，这样整体感觉整个人着装要规范正式得多。

如果是在一个社交场合中，不是很正式时的情况下可以搭配一双德比鞋，这款鞋子的舒适性相对比较而言要显得更好，可以让人轻松自在。

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了解棉、亚麻或蚕丝等主要的衬衫布料选择之外，其他像是衣领、领带及口袋巾也要纳入考虑：这个区块就在你的脸部下方，也是众多目光集中之处。

衬衫衣领要怎样才符合美感？

在历史来看，衬衫之所以会有今天这种样子，是受了外套的影响。外套是外壳，强迫衬衫把重点放在衣领和袖口上，也就是看得到的部分。

华丽的衣领与袖口成为显着的部分，起源于义大利文艺复兴时期，以及十六世纪的英国宫廷。到了十九世纪后半，简单、没有装饰的衣领与袖口成为标淮范本。当时可拆卸的朴素衣领十分流行，一直持续到一九二○年代，讲究时尚的年轻温莎公爵和他的兄弟创造了一种风潮，也就是一种附在衬衫上可往下翻的细窄衣领，这种简单、干净而舒适的方式，至今仍然很流行。

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衬衫衣领一向是男性的服装识别重点，它为脸孔提供了焦点，作用就如同倒三角形，两端的点让脸孔像是被放在一个框架上。现在，衬衫的规则被认为世界通用。除了制作或是设计师的细微变化以外，大家几乎异口同声的认同「翻领」。各种不同的英式宽角领（English Spread Collar）被认为是非常正式的，接着就是传统的尖领，然后是小而圆的圆领（Club Collar），后面才是休闲的钮扣领。领针与系带领（Tab Collar）则多半被认为只有少数纨裤子弟才会用，且超过半个世纪都不曾真正普及。